化桑葚为玉液

《富阳日报》2021年06月02日 星期三 达夫弄 醇文学11 版

化桑葚为玉液

作者：方禾

偶然间接触到这款桑果酒，有种眼前一亮的感觉，它的瓶形、包装、度数以及接下来了解的口感及酿造工艺，都让我觉得“葚”是新鲜。多切面的水晶瓶，乍一看，觉得它像一颗钻石，与古朴素雅的粗陶或瓷瓶截然不同，它略带欧风，颇具精致感。单从瓶子的形状与质感来说，年轻消费者可能会比较喜欢。而我，一个酷爱花卉的中年女人，马上就想到，它作为一个小花瓶也挺好啊！巧的是，初见园里栀子花开，下午我摘了几朵回来，放在茶盘上，我喜欢那若有若无的花香。想到花期尚能持续大半月，我毫不犹豫下单买了一只迷你玻璃花瓶。若这桑葚酒早来半天，我就不需买了呢。

它类似于红酒，属于果酒范畴。只是两者原材料不同，酿造工艺也有所不同。东洲号称“杭州的吐鲁番”，然而，除了鲜果葡萄，它几乎没有深加工产品，让人深感遗憾。我年年厚颜无耻地免费大啖东洲朋友家的葡萄，那么多的品种，那么好的品质，等到漫长的葡萄季结束了，意犹未尽，诸多不舍。要是能把这种甜蜜的唇齿之味挽留下来多好。前两年，听说东洲人用葡萄来“吊”酒了，不过并非大家熟知的葡萄酒（红酒），而是白酒。家里的王先生蠢蠢欲动，想着一品为快。还是那家种葡萄的朋友，客气地送来一坛十斤酒。

那酒出自我们本土，又没有定型包装，再好也只能算土烧酒。这是我碰到过的评价最高的土烧酒。喝过的无一人说不好。

突然发现我扯远了，说桑葚怎么说到葡萄了呢，赶紧回来。富阳的乡村素来有酿制土烧酒的习俗，场口、龙羊、高桥等地，都善酿酒。

曾经有一次，我去洞桥亲友家，刚巧遇上他家“吊”酒。农村酿酒，一般都是请师傅搬了一应家当来家中，在院子里支起炉子香喷喷地蒸上一天。我在老师傅身边一坐半天，从土法酿酒的流程、原材料，品质的把控等等，问得“萝卜不生根”，其间的门道太多了！热爱酿酒泡酒的富阳人，为追求口感与养生，在酒上想的“花头经”可着实不少。从我们父辈开始的金刚刺、糖罐子（金樱子）、野生黄精，到现在的杨梅、青梅、野生猕猴桃、蓝莓等，都拿来泡酒（关于杨梅酒，我曾经单独写过）。酿酒，则用玉米、高粱、糯米、小麦，单一品种或几种粮食有机搭配烧制。富阳的乡村因此也隐藏着许多酿酒的高手。说个题外话，东洲朋友称玉米为“玉黍”，发音类似“羽梭”，整个富阳似乎只有那里是这么说的。我曾经想了好久，找不到对应的词语。后来偶然在一篇文言文中看到，便认定是它了。玉黍，多么有古意的一个词啊！难道冥冥之中，东洲与古老的酿酒有着某种联系？历史上，富阳有没有长时间大面积种过葡萄，我不得而知，但桑树，毫无疑问有。直到上世纪九十年代，蚕桑都还是富阳重要的经济产业。当年在我新登的家中，就可见“开窗面场圃，把酒话桑麻”的景象，虽则“桑麻”喻指庄稼，然我推窗所见，确实桑树满田野，绿意重重叠叠。当然了，如今的桑葚品种都是经过改良的，桑叶少，果子结得又多又大又甜，去新沙岛看看就知道喽。

那款葡萄烧酒，很多在我这喝过的朋友念念不忘。桑葚酒，又给我惊喜。它却不是白酒。22度的果酒。对这个度数，我有些好奇。除了洋酒，因酿造工艺之故，国产酒，不管哪个品种，几乎鲜有20到30这个区间的度数。经过一番细致了解，原来这款酒是按一定的比例，用半成熟和全熟桑果酿制。它经过一年以上双轮发酵，保留其几乎全部的营养成分，然后将酒糟进行蒸馏，蒸馏所得的酒与前面发酵酒科学融合，这个过程提高了它的度数，也达到了它不同于普通发酵型果酒的性状。这么说来，把它归为果酒也不很确切，它应该是发酵酒与蒸馏酒的完美结合。

桑葚，是一种古老的果子，《诗经》中就已有对它的歌咏：桑之未落，其叶沃若。于嗟鸠兮，无食桑葚。女主人公把自己比作鸠，把对方“氓”比作桑葚，像是在表达一种爱情观，又像在告诫自己，勿太过迷恋对方。带着一种隐隐约约的伤感。历代诗人中，写到桑葚的也是非常多，著名的如苏轼、欧阳修、陆游等都曾写过。南宋洪咨夔，古临安，今杭州人，官至刑部尚书、翰林学士，一生为官清正。他也有诗道：桑葚青红鸠澒洞，麦花开落雉蹒跚。看来，杭州一带古来就有桑葚酿酒之风，桑果酿酒也不是新创，而是本就有来路。我总喜欢用“来路”来表述一款酒的身世或渊源。如今有些酒的品牌也讲究正本溯源，不光是为了便于对品质的把控，也是为了给自家的酒营造一种历史感，不然怎么会说“酒文化”呢，单纯味蕾的体验是支撑不起“文化”二字的。